Новатор, смельчак и «маленький принц Высокой моды», как его называют, Ив Сен-Лоран изменил представление о женской моде, предложив в 1966 году легендарный Le Smoking — женский вариант смокинга, который моментально влюбил в себя модниц. «Шанель освободила женщин, а я вдохнул в них силу», — говорил кутюрье.
Героиня Сен-Лорана была свободной от предрассудков и могла без стеснения облачиться в прозрачную блузу. Она была сексуальной и смелой — отсюда яркая палитра и ботфорты вкупе с мини. В ее гардеробе были и платья в пол, подчеркивающие талию, и костюмы с мужского плеча, а если обстоятельства предвещали интересное приключение, то она надевала вещи в стиле сафари, а голову венчала тюрбаном.
Дизайнер воспевал искусство и не переставал черпать вдохновение в творчестве художников, вспомнить достаточно его знаменитую «Мондриановскую коллекцию» 1965-го года с платьями-трапециями и колорблокингом. Или коллекцию Pop Art следующего года с платьями прямого силуэта и принтами, вдохновленными картинами Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна. Его обожали Катрин Денев и Лулу де ла Фалез, а также целый отряд других звезд первой величины. Он экспериментировал и творил с 1961 года (тогда Ив и его близкий друг Пьер Берже основали модный Дом Yves Saint Laurent) до 1998 года, когда на пост креативного директора пригласили Альбера Эльбаза, так как сам кутюрье в силу возраста уже не справлялся с объемом работы. Тем не менее Сен-Лоран полностью не отошел от дел — он оставил за собой право представлять кутюрную линию. Примечательно, что для работы над мужскими коллекциями тогда пригласили Эди Слимана, который позже встал у руля бренда.
Альбер Эльбаз в тот момент подарил Дому свежее дыхание: в его коллекциях правили легкий как пух шифон, струящиеся шелк и атлас, из которых он создавал элегантные платья и топы. Однако его романтизм продолжался недолго. В 1999 году Yves Saint Laurent приобрела итальянская компания Gucci, которая заменила Эльбаза Томом Фордом.
Форд переписал знаковые коды Дома, добавив страсти и сексуальности. На подиуме были смокинги и платья с глубокими вырезами, провокационные кожаные корсеты, леопардовый принт и полупрозрачные топы. В рекламных кампаниях он шокировал публику, взять хотя бы съемку аромата YSL Opium, где Софи Даль позировала полностью обнаженной. Тем не менее продажи бренда значительно возросли.
В 2004 году Форд покидает Дом, чтобы запустить собственный одноименный бренд. На его место приходит итальянец Стефано Пилати — полный антипод Форда. Пилати изучает архивы бренда и возрождает стиль основателя Дома. В его коллекциях в первую очередь делается акцент на элегантность и чувственность, без какого-либо намека на кричащую сексуальность, которой восхищался Форд. На подиуме появились коктейльные платья с оборками и летящие полупрозрачные платья в пол, костюмы-сафари, смокинги и юбки-карандаши в паре с блузами с жабо. Утонченность правила бал до 2012 года, пока Пилати не уступил место Эди Слиману.
Слиман, будучи на посту креативного директора, полностью трансформирует бренд и начинает с того, что перевозит штаб-квартиру из Парижа в Лос-Анджелес и сокращает название до двух слов — Saint Laurent. Кроме того, отныне на подиуме главенствовали гранж и рок-н-ролл, а девушка в стиле Saint Laurent стала настоящей мечтой байкера: энергичной, дерзкой и в то же время романтичной рок-звездой.
После Слимана в 2016-м году в Saint Laurent приходит Энтони Ваккарелло — поклонник мини, асимметрии и сексуальности. Ради сотрудничества с легендарным Домом он приостанавливает работу над собственным брендом и полностью сосредотачивается на наследии Saint Laurent.
Ваккарелло воскрешает знаковые модели марки в свойственной ему провокационной манере, поет оды 1980-м и рисует образ самодостаточной, уверенной в себе соблазнительницы. «Я знал — что бы я ни выпустил, кто-то будет это обожать, а кто-то — возненавидит. То же самое происходило и с Эди, и со Стефано.